假如你是从10年前开始喝日本威士忌，那么你是个有远见的人；从5年前开始喝日本威士忌，那么你是个懂得追逐潮流的人；现在喝日本威士忌的人，只能说你是个有钱的人。
汉语里 “财阀”一次起源于日本汉字，大约在1900年开始使用。财阀会透过政治献金、参选等方式，直接或间接介入政治，同样的财阀也会借助各种力量介入各类暴利行业，比如威士忌行业。
日本的威士忌品牌数十种，但最为人所知的几个品牌一定出自下列三大财阀：三得利Suntory，朝日Asahi，麒麟Kirin。
Suntory三得利旗下包括了
- 山崎蒸馏厂【YAMAZAKI】，
- 白州蒸馏厂【HAKUSHU】，
- 知多蒸馏厂【CHITA】，
- 调和威士忌品牌 响【HIBIKI】，
- 调和威士忌品牌 季【TOKI】
山崎 
响 
季 
白州
那么三得利下面还有其他的酒吗？给你看下面这张图，里面每一款能喝的都是三得利的。没错，波摩，拉佛阁，金宾，全都是三得利旗下。
Asahi朝日旗下有一个威士忌品牌叫做 ：一甲Nikka，下设三个蒸馏厂，余市【Yoichi】，宫城峡【Miyagkyo】，竹鹤【Taketsuru】。
余市
余市是按竹鹤政孝先生第一次到达苏格兰当学徒时的Longmore酒厂设立的，著名的直火蒸馏方式也是取自于那里。
余市是不折不扣的日威之王，他们在意传承苏格兰威士忌的纯粹性，甚至比现在的苏格兰威士忌厂还更加在意坚持传统。
余市的原酒被公认为“厚重而有劲”。催生出这种口感的正是采用炭火直接加热的壶式蒸馏器，这或许是全球仅存的一套设备。蒸馏是提取麦芽原酒的最后工序。操作员会在操作过程中通过监控器监控锅炉温度。每隔10分钟左右，用铲子迅速添减煤炭。仔细观察会发现，每个锅炉上部都系着稻草绳。这是一种工作量大、火力控制也很困难的传统作业方式。余市蒸馏厂厂长表示，“尽管无法从科学角度加以证明，但我认为煤炭燃烧时，火力的‘扰动’产生了复杂的作用”。“这是自创业之初一直传承下来的技术，正是用这个蒸馏器才生产出了余市特有的原酒。因此，今后也不会改变炭火直接加热的做法吧”。余市是世界上唯一一家依然使用煤炭直火蒸馏器的威士忌蒸馏厂。2005年发源地苏格兰最后一家使用煤炭直火加热的蒸馏厂格兰多纳(Glendronach)也为了节约成本采用间接加热蒸馏器了。日本人为了品质可以说疯起来可以做到丧心病狂、不计成本的，然而也正是这种“极端”让Nikka拥有最初的苏格兰单一麦芽威士忌的纯正味道。
宫城峡
1967年，为了寻找另一个合适的地点建造第二家蒸馏厂，竹鹤政孝去到了主岛的北部进行探索，他希望能扩大酒厂威士忌的种类，使调和威士忌的风格更加复杂。在那里他找到了一个美丽的雾霭幽谷，被群山环抱，位于两条清澈的河流交汇处。那里有一条河叫做日川河（Nikkawa River），巧合的是，这条河与一甲的日文名“Nikka”的发音十分相似，他非常惊讶，立即决定在那里建一个酒厂。1969年，宫城峡蒸馏厂正式成立，在当时被称为仙台蒸馏厂（Sendai Distillery）。1979年，仙台蒸馏厂进行了扩建。两年后，酒厂再次扩建。2001年，Asahi接管了一甲，并将该公司旗下的仙台蒸馏厂更名为宫城峡蒸馏厂。
竹鹤政孝希望在不同的风土条件下，宫城侠蒸馏厂能够与余市形成一个对比。宫城峡使用的壶式蒸馏机（Pot Still）和余市的有很大差别，这里的蒸馏机形状更加多样，有突出的颈部和上升的莱恩蒸汽导臂（Lyne Arm）。这些蒸馏机由间接的蒸汽进行加热，因此蒸馏可以在相对低温的条件下缓慢地进行，这使得酒液更加柔和优雅，带有花的香气。除了生产麦芽威士忌以外，宫城峡还生产谷物威士忌。玉米是宫城峡谷物威士忌中最重要的原料，而谷物威士忌的质量是竹鹤政孝生产调和威士忌的关键因素之一，一甲的谷物威士忌还经常被称为“日本波本（Japanese Bourbon）”。除此以外，宫城峡还拥有两台科菲蒸馏机（Coffey Still），第一台于1963年由竹鹤政孝引进。科菲蒸馏机是一种非常传统的连续式蒸馏机，结构陈旧，效率低，但它能够保留更多来自谷物本身的风味，因此竹鹤政孝非常重视这种蒸馏机。其中一台科菲蒸馏机最初安装在一甲西宫（Nikka Nishinomiya）工厂，但在1999年被转移到了宫城峡蒸馏厂。
竹鹤
关于竹鹤这个酒厂，应该是2019年底的一则新闻震惊了所有人，
“Nikka主力品牌“竹鹤”三款长期熟成高级产品17年、21年、25年宣布将于3月底停产”
不需要过多介绍了，如果家里还有存活，那就好好留着吧。
威士忌达人维尔纽斯是日威的专家，先后去了多次余市酒厂，在他的努力之下，我们可以看到余市酒厂的一个编年史，其中包括使用余市蒸馏所产原酒的其它品牌产品。
1934 余市蒸馏所创立
1938年 NIKKA首款产品【甜味果实酒】
1940年 首款威士忌【NIKKA威士忌】、首款白兰地【NIKKA白兰地】
1951年 【角瓶威士忌】
1976年 高等级威士忌【鹤】
1984年 首款纯麦威士忌【北海道】、纯麦威士忌【Pure Malt】——在产
1985年 调和威士忌【From the Barrel】——在产，也就是现在的NIKKA原酒小方瓶，畅销35年至今出货量很大
1986年 调和威士忌【The Blend of NIKKA】——在产，即后来的【The NIKKA】
1989年 首款年份单麦威士忌【余市12年】
1990年 纯麦威士忌【All Malt】——在产
1995年 调和威士忌【NIKKA Malt Club】
1996年 调和威士忌【Super NIKKA】——在产
1997年 纯麦威士忌【竹鹤17年】，高等级白兰地【NIKKA XO】
1998年 单麦威士忌【余市10年单桶】——在产
1999年 单麦威士忌【余市10年】、【余市15年】、【余市20年】
2001年 纯麦威士忌【竹鹤35年】
2002年 纯麦威士忌【竹鹤21年】，SMWS首次推出余市酒款
2003年 纯麦威士忌【竹鹤12年】
2004年 高等级单麦威士忌【10年原酒】、【15年原酒】、【20年原酒】、【25年原酒】，仅在余市蒸馏所发售
2005年 单麦威士忌【余市1990】
2006年 调和威士忌【余市蒸馏所限定】，仅在余市蒸馏所发售
2007年 高等级单麦威士忌【余市1987】、【余市（白头）】
2008年 高等级单麦威士忌【余市1988】
2009年 高等级调和威士忌【The NIKKA 40年】
2010年 纯麦威士忌【竹鹤25年】
2014年 调和威士忌【The NIKKA 12年】
2015年 单麦威士忌【余市】新版——在产、纯麦威士忌【竹鹤】
2016年 单麦威士忌【余市2000】
2019年 高等级单麦威士忌【余市2019】宫城峡酒厂50周年限定，调和威士忌【The NIKKA Tailored】——在产
2020年 纯麦威士忌【竹鹤】新版——在产
麒麟Kirin，旗下有两个品牌，富士山麓【FujiSanroku】和已经停产了的轻井泽【Karuyzawa】
轻井泽目前形容为“液体黄金”丝毫不为过，我们稍后会单独展开专题介绍关于日威的投资，敬请期待。
三家大财阀之外，再谈一下一些小众品牌。
信州Mars
信州则算得上在巨头阴影下生活的小人物。此酒厂成立于1980年代，著名的威士忌品牌名曰：驹之岳，成立不久便因遇上日本的经济泡沫而关厂，直至2010年新任的酒厂厂长竹平考辉的到来，几乎凭借个人努力使得酒厂恢复重生。当年入桶熟成，存入鹿儿岛一间仓库里的老酒在多年的熟成后，使得驹之岳的品质一跃成为顶级威士忌。
仓吉
是大家争议最大的一家酒厂，从某种角度上说仓吉开了公开发售苏格兰原酒的日本威士忌的先河。仓吉成立很短，销售却做的不错，现在既成事实，商业上无可厚非。
户河内
户河内是一家奇怪的酒厂，这家酒厂成立甚至比三得利还早（1918年），如果不出意外可能是全日本最早一批拿到威士忌生产许可的酒厂了。在八十年代之前曾经用自己的蒸馏器制作威士忌，后来不知为何停止了自产，之前的户河内按公开资料是加拿大为主，风格也继承了加拿大威士忌的明显缺陷，尤其是低年份的。和仓吉不太一样的是，仓吉因为成立时间短，是几乎直接用熟成威士忌进行调和，而户河内用了新桶在日本熟成后再调和。但是总体来说这几个品牌的进口基酒品质都不够稳定，最终产品确实实在不怎么样。仓吉自己的蒸馏所修好了之后很快就出酒了，户河内的樱尾蒸馏所修好了后只有Gin面世，但至今没有单一麦芽产品面世。
明石Akashi
明石不是日本主要的日本威士忌生产商，但因其精致的口味而受到欢迎。白橡树明石混合威士忌产自苏格兰传统，但十分具有日本风格。明石在兵库县曾经是一个清酒蒸馏厂，自1919年开始酿造威士忌。白橡树明石是他们最受欢迎的产品，口味很深，富含巧克力，柠檬草和水果味道。日本的本土版明石装瓶采用麦芽威士忌和糖蜜精制而成，不会将其归类为欧洲的威士忌。明石是一支可以在普通超市买得到的威士忌，如我之前一篇文章提到过的，便宜又好喝的威士忌中有所推荐。如果世界上的威士忌挑出十支评选为口感最为顺滑的，那么明石一定会榜上有名。
最后再说一个奇葩酒厂，甲州韭崎，看着熟悉不？甲州韭崎VS白州山崎，你们牛逼啊！我觉得这个韭字用的非常好非常好，割韭菜是不？
说说市场
从21世纪初期，日本威士忌酒厂开始大力推广海外市场促销，例如邀请好莱坞一线演员拍摄电影和广告、打造日本威士忌“名贵”、“不可多得”、“身份象征”的形象。
真正让日本威士忌在世界露个大脸的是04年的奥斯卡得奖电影（最佳原创剧本奖）——《迷失东京》（导演索菲亚·科波拉，她的父亲是《教父》的导演弗朗西斯·科波拉，她也是尼古拉斯·凯奇的表妹，具体情况请上网搜“科波拉家族”），这部由比尔.莫瑞和斯嘉丽.约翰逊主演的电影，估计三得利也是下了血本了，里面莫瑞喝日本威士忌品牌“响”的镜头让世界知道了日本有家做威士忌的公司叫三得利！
诸如此类的做法，使得日本生产的威士忌被其爱好者说是具有特殊的风味，所以不但在世各地逐渐风行，价格也水涨船高。
但是随之而来的问题是日本酒厂的产量也出现了捉襟见肘的情形，多家酒厂的畅销酒款由于调制的原酒不足而断货。
一只12年的酒，山崎可以卖到格兰菲迪十倍的价格，所以千万不要小看精明的日本商人，见过文章前面三得利集团下的威士忌品牌，Nikka还拥有苏格兰的本尼维斯，Kirin还拥有帝亚吉欧集团苏格登Singleton的大部分股权，其他的专门做麦芽基酒的酒厂更是不计其数。作为财阀来讲找寻对他们有利的供应链是必须要做的事，于是便产生了从2016年开始，苏格兰威士忌原酒大量出口至日本的事情。比如竹鹤，难说没用本尼维斯的基酒，三得利的新版响，也难说没用Ardmore和欧肯特轩基酒。
拍摄《迷失东京》那时候的响17卖人民币500元，现在5000买不到吧？这年月还想喝日本威士忌的人你们真的有钱的大头哟。
说说我国的白酒
我们就拿日本威士忌的酿造工艺与中国白酒来对比，俗语说“台上一分钟，台下十年功”。用这个形容日本威士忌一点不为过。举个例子，威士忌从建厂到发售好酒，其间过程异常漫长。相关法律规定，威士忌应以所使用最年轻的原酒的年份进行标注。当然，光有年轻的原酒是做不出好酒的。以三得利旗下的白洲为例：白州蒸馏所1973年建厂，约20年后的1994年才推出第一款产品。根据官网介绍，当时已有数十万桶的窖藏规模，终于20年磨成一剑。我想，威士忌的神秘魅力也许正是来源于此。我们手中的每一杯每一滴威士忌，都在森林环抱抑或是潮风拍打中沉睡了无数岁月，最终才调兑装瓶，来到我们杯中。啜一口酒，闭上眼睛，仿佛被酒香引领着穿过时间的隧道，而隧道那头有时是海风凛冽的苏格兰小岛，有时又是鸟语花香的山麓密林。十年前，二十年前的苏格兰、日本，你能从酒香中感觉到它们的模样吗？抒情完毕言归正传……
之前在抖音上见过一个博主，一个女孩子，拍摄了很多威士忌酒厂的视频内容，中国的威士忌爱好者本来就少，冒出一个女士更是稀奇。但中国的网民躲在屏幕后面讲起话来真的是毫无廉耻没羞没臊。她的评论里有上千条评论诸如“你为什么拍洋酒而不拍中国白酒？”，“崇洋媚外的xx”，“中国几千年文化传承的白酒怎会不如洋酒？”，还另有无数篇人身攻击的评论。诸如此类的脑残言论充斥于网络，民族沙文主义的言论爆棚，而且有愈演愈烈的趋势，让我很难理解这是有五千年历史文化底蕴的中华民族所谓。
中国白酒为什么走不到全世界我就来告诉你们
白酒酿造使用的酵母是采用“自然落菌法”生成的复合式的酵母，统称为麴菌，制作方法是小麦磨成粉，加水压制，压成一块方方圆圆的饼并静置，让自然界的菌种自然的落在上面，慢慢的培育，让菌落繁殖。菌落的种类有成千上万种，每一种在酿造时都会培育出不同的味道。这个麴菌块在完全培育好后切开，会看到里面如同树木的年轮般漂亮的线条，真菌、酵母菌、乳酸菌等等纵横交错但却又能轻易分拆。有经验的酿酒师会依照经验，在麴菌块的不同部位取出所需酵母来酿酒。在发酵、蒸馏之后，把它放到酒瓮里面、放到酒窖里面，需要透过人为的筛选，让不好的味道消失，好的味道继续进行化学作用，所以是一种“减法”，这就是我们讲的“瓶中陈年”、“瓮中陈年”，用上好的麴菌块酿造的酒，便会被成为“大曲酒（大麴酒）”
看看我们国家的白酒厂，到今天依然总是玩概念，什么三十年窖藏，什么五十年原浆，请问，消费者买到的一瓶酒里面能有一滴三十年前的酒吗？最让人痛心的是，位列全国白酒品牌前列的泸*老窖，竟然把酒精勾兑的白酒当成纯料酿造的二曲来销售（具体请上网搜索），这可是全国响当当的品牌呀，看这个新闻，着实无语了……坦白的说，这是行业的悲哀……
所以每次看到某某白酒品牌大声嚷嚷要走出国外我就觉得好笑。你们对国内的消费者负责了吗？国内的消费者还在担心买到的白酒到底是粮食酿的，还是酒精勾兑的？到底里面有没有塑化剂，香精？瓶子里的酒到底窖藏了多久？没人知道……
可是咱白酒厂不管这些啊，照样定高价，哪怕只是区域性的白酒品牌（比如只在某个地级市销售的）都敢买到几千甚至上万元一瓶（想想湖南常德某白酒品牌的“上酱”，零售价9999元/瓶）。即便这个脑残定价，还真有消费者买……因为当地人知道这个酒最贵，喝的是9999元这个价码，不是酒本身。这么容易可以挣到钱，白酒企业会去20年磨一剑吗？？？你不磨剑也算了，但请别牛逼哄哄的老是嚷嚷要走向世界好吗？拜托了。
看过本站关于威士忌的介绍便会知道，苏格兰为了保护威士忌产业，制定了严格的法律，对于威士忌的成分和含量、酒精度数、熟成时间、装瓶地点、酒窖囤放位置都有严格的法律规定。
曾经有过实验，到底需要多少粮食才能酿造一瓶700ML的烈酒，大麦、小麦、高粱各有不同，平均下来需要大约4-5千克的粮食。回去看看超市里十斤高粱的价格，再看看十块钱一瓶的x星和x栏山，敢喝吗？